Секреты успешной рыбалки

Настил на днище лодки

ВНИМАНИЕ! МАГАЗИН Непостоянно НЕ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

Как совершить пайолы в целях надувной лодки ПВХ своими руками

Бывают случаи, когда-никогда надувная ладья ПВХ остается без фанерного сборного пола. Владелец лодки может обрести пайолы тож они пришли в полную негодность. Также встречаются предложения о продаже лодки вне пайол. Продают их как правило дешево, беспричинно как выезжать на чем лодкой невмоготу, особенно когда она килевая.

В этой статье я веско покажу, на правах изготовить соединенный пол возьми алюминиевых профилях со стрингерами самостоятельно своими руками. Сложного в этом деле ничего нет, хоть если твоя милость не лодочный мастер, быть наличии необходимого инструмента, материалов и базовых навыков, которые я после этого передам, сможешь сделать пайолы на надувную лодку любого класса или поправить пришедшие во негодность.

Делать новейший пол пишущий эти строки буду с целью лодки фирмы "Мнев равным образом К", имитация R-310 (Краб). Лодка старенькая, но на хорошем состоянии. Изготовлена швербот из качественного финского материала Scantarp Viniplan 850 г/м2 фирменной камуфляжной расцветки, что обеспечило ей долгий отрезок времени службы.

Первым делом надлежит снять размеры будущих пайол. Это, верно, самый главный этап, вследствие чего что паркет должен в точности соответствовать тому месту, камо он вставляется. Если некто меньше: хорош болтаться да вибрировать при движении лодки под мотором, что может привести ко протиранию текстиль баллонов равным образом днища. Если размеры больше: павел будет несладко вставить равно на Поливинилхлоридный материал лодки возникнут большие нагрузки на ателектаз, что в свою очередь может навести к разрушению ткани.

Чтобы отстранить размеры автор перевернул лодку кверху днищем, приготовил линейку, гелевую авторучку, лист бумаги для рисования эскиза со размерами, по мнению которому позднее буду расчитывать форму да размеры секций пайол.

Схематично рисую получи листочке абрис пола. Глупый пол прагматично любой поддельный лодки состоит с нескольких секций прямой части (на эскизе - прямоугольник) и назальный части (на эскизе - трапеция). Носовая часть соглашаться на пыл, так как бы нос у лодки в свой черед имеет возбуждение вверх. Характер носовой части у нашей лодки простая - монолитная трапеция, бывают конституция и сложнее с округлыми боковинами/диагоналями равным образом состоящие изо нескольких частей, плавно побратанец за другом поднимающихся ко носу. а в данном случае постоянно проще.

Вымеряю длину честный части пола. Это длина от внутренней стороны транца до угла излома, отонудуже начинается четырехугольник. Расстояния не грех промерять со обеих сторон лодки, чтобы убедиться, что-нибудь они одинаковы. Мои измерения показали длину прямой части пола = 1510 мм, пишу ее на эскизе.

Измеряю ширину нескрываемый части пола. Также в двойном размере прикладываю линейку: ближе ко транцу от уголка вплоть до уголка, куда ни на есть приходят пайолы и во месте перехода прямой части на носовую трапецию. Если расстояния чуть-чуть небо и земля, а беспричинно и хорош, берем ту ширину, которая немного в большинстве случаев. В моем случае широта = 810 мм. Записываю на набросок.

Снимаю размеры вместе с носовой трапеции. Высоту трапеции = 706 мм, ширину в носу = 198 мм равно длину диагоналей = 771 мм.

После всех измерений у меня получился вот этакий эскиз, от которым не запрещается работать тогда.

Остался всего лишь один миг касающийся измерений: нужно померять расстояние ото переднего края пайол до самого центра воздушного клапана, после который надувается кильсон лодки. В этом месте нужно сделать на фанере просвет для доступа к клапану. Для сего переворачиваю лодку и упираю линейку во самый далекий от транца угол приклейки дна для баллону. Смотрю, какое промежуток до центра клапана для линейке (киль сдут). Расстояние = 467 мм, записываю его получи и распишись эскиз.

Теперь всегда общие размеры для изготовления нового пола у меня есть. Необходимо их переделать в размеры отдельных секций пола со учетом габаритных размеров соединительных алюминиевых профилей.

Строю трапецию по части размерам: вначале большее фундамент 810 мм (наибольшая масштабность пайол), перпендикуляр вверх с центра большего основания 706 мм, условно верха перпендикуляра меньшее причина 198 мм.

Соединяю концевые точки оснований диагоналями и проверяю их длину. Вижу, что протяжённость диагоналей отличается в меньшую сторону получи и распишись несколько миллиметров. Это невыгодный удивительно, беспричинно как пунктуальность измерений была не ахти высока всвязи с тем, что у контура пайол на лодке четких точных границ недостает, они расплывчаты.

Чтобы удлиннить диагонали, увеличиваю высоту перепендикуляра трапеции. Высота трапеции увеличилась на 1,7 мм: сие нормально, что-то около пол полноте стоять поплотнее.

Теперь откладываю от верха перпендикуляра трапеции 467 мм: это размах до центра клапана киля. Изображаю со временем окружность диаметром 100 мм. Здесь нужно выпилить дырку для доступа к клапану.

Шаблон трапеции почти косой, теперь не грех заниматься секциями прямой части пайол и заодно записать последнюю корректировку в обычай носовой трапеции с учетом сборочных профилей.

Но предже, нежели чертить да считать следом, нужно разобраться с геометрией и размерами алюминиевых профилей для сборки сланей. Изготавливать пол чтобы этой лодки я буду из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Принцип сборки будет держи профиля "мама-папа" 9 мм, прямая деление пайол склифосовский фиксироваться бери ассимметричный стрингер продольной жесткости 9 мм. Это полезно самый отличный и дознанный способ сборки секций пайол.

Дешевую сборку бери профиль-Н во работе автор этих строк вообще никак не признаю. Текущий профиль "эконом-класса" придуман до невероятности для удешевления надувных лодок. В эксплуатации крайне неудобен. Если ерунда становится символически толще с влаги или — или на рубеж попадает лумп, процесс вставки пола на лодку доставит много неприятного.

Если и неймется сэкономить для алюминиевых профилях, лучше содеять пол-книжку со стрингерами или комбинированный для того больших лодок: книжка разъемная посередине в "маму-папу". Последний вариант максимально удобен на эксплуатации, относительно том, как его сделать выйдет отдельная артикул.

Также скажу насчет более ничтожный симметричный стрингер 9 мм. Его геометрия отнюдь не так хороша, по сравнению с ассимметричным. При установке в лодку, нижняя доля симметричного стрингера выпирает через днище. Это может ввергнуть к разрывам и пробоям в текстиль дна лодки. Лодки, снабженные такими стрингерами, рекомендуется сократить по стрингерам или сменить стрингера для ассимметричные. Делать же пайолы с нуля под себя рекомендую всего-навсего с ассимметричными стрингерами. Ознакомиться с формами профилей, насчёт которых автор этих строк говорю, можете на странице магазина алюминиевые профиля, в дальнейшем все они представлены.

Перейдем ко геометрии профилей. Технологические размеры стыка "мама-папа":

Для расчета размеров секций пайол нам необходим технологичный размер стыка "мама-папа" = 12 мм, это протяжённость, на которое не доходят друг предварительно друга листы фанеры быть полном погружении в сборочные профиля. Получай каждый линия его нужно вычитать с общей длины сборного пола.

Если вдруг вас удалось урвать профиля непохожий формы, к тому идет это на ружейный будет другим. Во уклонение ошибок во расчетах рекомендую сложить маму с папой, как возьми картинке, и замерять интервал. Если оно отличается ото 12 мм, в работе учитывать нужно его.

Другие линейные размеры профиля мама-папа нам в расчетах и изготовлении пола невыгодный важны. Само внешне, соответствие толщине используемой фанеры 9 мм обязательно.

Теперь об ассимметричном стрингере 9 мм:

Нам важен также только лишь один технологичный размер: бездна паза вырезаемая в секциях пайол перед установку стрингера = 27 мм. Сечение должен водворяться так, так чтобы его показной скошенный граница был получай одной очертания с краями секций пайол, в которые он углублен.

Также, как да с профилями мама-папа, если бы у вам получилось оторвать стрингер разный формы, необходимо замерять проекцию расстояния вхождения профиля на фанеру.

Если вас решили сменить стрингера для лодке другими, в этом случае равно как стоит убедить внимание возьми глубину паза на новых стрингерах, дай тебе она совпадала.

Теперь можно удлинить расчеты размеров пайол. Под готовой назализованный трапецией черчу прямоугольник, уместный прямой части пайол из размерами 810 мм x 1510 мм, как подмеченно в эскизе.

Обратим почтение на черта между открытый частью равным образом трапецией. Затем будет устраиваться профиль "папа-мама 9 мм", можно зараз вычесть известное расстояние получай монтаж профиля 12 мм. В сторону носовой секции 6 мм и во сторону прямого сообщения части 6 мм. Оный стык хорошенького понемножку перегибаться, так как во нем начинается подъем носа, поэтому расположен он принуждён быть как между двумя деталями.

Отрезаю с шаблона трапеции лишние 6 мм и сверху этом синтезирование формы назализованный секции закончен. От длины прямой части пола в свой черед отсекаю 6 мм, остается общая протяжение 1504 мм. С прямоугольником 1504 мм x 810 мм буду работать засим.

Разделю прямую часть пайол на три равных части, это означает, что нужно сделать два стыка. Считаю длину одной секции: 1504 мм - 12 мм - 12 мм = 1480 мм / 3 = 493,33 мм. Остатком 0,33 пренебрежем, оставим 493 мм. Из чего следует вот такая картина:

Теперь нужно начертить с каждой стороны вырезы под стрингера глубиной 27 мм. Проще всего от центральной деталью, достаточно повысить ее ширину на 54 мм (2x27).

Стрингера возьми этот половая принадлежность буду создавать длиной 1 метр. Сего достаточно, с целью стрингер хорошо перехватил весь три секции пойол. Осталось расчитать длину выпила сверху секциях смежных центральной. Общую длину выпила под стрингер сделаю крохотку больше = 1020 мм, чтобы его было удобнее одевать получай слани.

Для сего из центра бокового среза центральной детали откладываю размах равное половине общей длины выпила = 1020/2 = 510 мм, чтобы стрингер располагался словно бы по центру прямой части пайол.

Как видно изо чертежа, апофема выпила по части прямой на делалях смежных центральной = 251 мм. Продолжу сии линии откосом в сторону края нате 45 градусов, чтобы отнюдь не было острого края.

Осталось учинить в секции примыкающей для транцу полукруглую выемку, в надежде был подступ к сливному клапану транца. Из центра края, примыкающего к транцу провожу полуокружность радиусом 60 мм равно закругляю края. Также нужно сделать откосы для того, чтобы фоновый пайол не упирался на ПВХ чекушка транца. Расстояния 40 мм в длину и 70 мм во ширину достаточны для любых держателей.

На этом счет размеров равным образом формы деталей закончен. Обращу внимание, сколько делать это нужно любовно, чтобы на случае ошибки не изъездить влагостойкую фанеру. Можно свершить шаблоны, по части которым следом нарисовать форму на листе влагостойкой фанеры 9 мм. А не запрещается строить напрямик на фанере, это еще кому в духе удобнее.

Важное отступление! Касается последней примыкающей для транцу секции пайол. На ней получились выступы нищенский длины. Ко сожалению, некоторым людям, да даже производителям надувных лодок приходит во голову сии "ушки" (обозначены красным) снять. Это доказанно поменьше трудоемким изготовлением пола равным образом зачастую больше выгодным расходом фанеры: во лист помещается больше деталей.

Результатом спиленных "ушек" будут: отрезанное со временем стрингерами днище, сильная вибрация да стук пайол при движении под мотором и слабовыраженный добела транец в месте примыкания задней пайолы для нему + сломанная узел пайол, примыкающая к назализованный секции.

Почему эдак происходит? Пайолы лишаются связки с баллоном в корме и лежат только для надутом киле. Хотя шверт и накачан, вес пола большой да при движении лодки пол с амплитудой примерно во 1-2 сантиметра частыми толчкообразно продавливает кильсон. При этом стрингера да толчками создают нагрузку бери днище, опускаясь ниже положенного уровня. Через некоторое минута начинаются разрывы ткани дна, ремонтировать которые помогает нате время. От вибрации задний части ведь место получай секции пойол, примыкающей ко носовой, где заканчиваются фас стрингера, безостановочно изгибается "вверх-вниз", и со временем фанера дает трещину.

Секции пайол изо влагостойкой фанеры 9 мм я изготовил и они лежат получи столе. Процесс изготовления в динамике я далеко не записывал. Вот время обработки фанеры летит мелкая пылеотражатель, которая забьет объектив видеокамеры. Но думаю, кто дочитал статью накануне этого места, уже имеет общие соображения, как пропилить фанеру. Объясню ключевые моменты деревообработки и расскажу насчет инструменты, которыми это делается, дальше - дело рук мастера.

Минимальный комплект инструментов для распила и обработки влагостойкой фанеры: это лепистрический лобзик равно эксцентриковая шлифмашинка.

Бренд и объём производства этих инструментов для нечастого использовании неграмотный столь важны. Я пользуюсь часто, потому у меня Bosch, только самые дешевые одноразовые выгодно отличается не сторговать что.

Насчет расходников: шлифовочный круг не возбраняется купить средней зернистости, чтобы и обрабатывал быстро равно не сдирал сильно. Однако пилки к лобзика нужны по ламинату, на отпечаток представлены как никогда подходящие равным образом недорогие фирмы Hammer, модификация пилки: T101AO, продаются в магазинах 220 Передергивание и других наборами по 2 штуки равным образом по 5 штук. Такой пилкой неплохо выпиливать равным образом по откровенный и по мнению небольшим радиусам. При распилу по радиусу давить держи пилку нужно по минимуму, чтобы далеко не сгорела. Влагостойкая фанера несравнимо плотнее, нежели обычная, однако пилка тонкая.

Из какой-никакой фанеры уделывать пайолы? Чтобы их изготовления обычно используется ламинированная опалубочная влагостойкая фанерит с сеткой с одной стороны. С новый стороны фонограмма гладкая. Палетка это продавленное шероховатое торшонирование на одной стороне листа. Предназначено к того, чтобы по поверхности можно было ходить равно не подскользнутся. Пайолы всякий раз изготавливаются равно вставляются во лодку таким образом, чтобы сетка была наверху. Сие надо принимать к сведению при установке сборочных профилей, про что такое? я расскажу, когда дойду до их монтажа.

Цвет влагостойкой фанеры обыкновенно коричневый. Только те детали, которые у меня вырезаны, имеют цветик стороны из сеткой шаровой. Такая филенка редко встречается.

Последовательность процесса обработки секций пайол:

  • 1) чертим контура деталей в листе фанеры
  • 2) максимально ровным счетом выпиливаем лобзиком все детали
  • 3) срезы со временем лобзика нужно пройти шлифмашинкой для выравнивания края
  • 4) целиком и полностью все острые углы деталей нужно крохотку закруглить шлифмашинкой
  • 5) снять шлифмашинкой фаску от деталей вместе с обеих сторон, держа шлифующий дискетка под домиком 45 градусов к срезу фанеры

На примере обработки края паза под стрингер проиллюстрирую пункты 4 равно 5:

Снимать фаски с краев детали нужно на глубину не менее 3 мм, чтобы окраина был гладким и неграмотный врезался на ПВХ копия баллона лодки. Острые края могут бойко испортить баллоны.

Теперь о сильнее промышленном инструменте. Пилят большей частью циркулярной пилой и держи специальных промышленных пилорамах во том числе и подина управлением компьютера фрезой. Углубляться во это отнюдь не буду, у кого такие инструменты глотать, сам знает, как их использовать. Скажу только, в чем дело? для распила ламинированной фанеры циркулярной пилой хорошо подходит диск по части алюминию, спирт имеет 80 зубьев, что такое? позволяет сидеть им помимо сколов, представлен на фотомордочка, мощность циркулярки желательна безвыгодный меньше 2 КВт, особенно если перепиливать толстую фанеру для транцев.

Что касается снятия фаски с деталей, используют фрезеры с конической или полукруглой фрезой вместе с подшипником. Кромочный фрезер во этом случае не удобен, им нужно осуществлять по всему контуру детали. Обычный фрезер в перевернутом виде крепится снизу на столешницу, фрезер выпускается посредством отверстие во столешнице нате необходиную глубину вверх. Частность прижимают к столу да к вращающейся фрезе. Двигая деталь в соответствии с столу да поддерживая окраина на фрезе, обрабатывают круглый котнур. Процесс значительно ускоряется и из чего следует качественная аккуратная фаска.

Как выпилить просвет под нежный клапан киля? Для сего с внутренней стороны окружности разметки сверлим отверстие диаметром 5-6 мм, чтобы во него приправить пилку лобзика. Прежде нежели сверлить просвет под пилку, под звено нужно забить другой часть фанеры, дабы сверло рядом выходе с фанеры внизу не сделало щепок в ламинате.

Если сообразно окончании выпиливания лобзиком отверстия под заслонка в месте начала равным образом конца реза остался облой, его выравниваем наждачной бумагой. Снять фаску с отверстия под детандер киля, когда нет фрезера, можно равным образом наждачной бумагой. Особенно свободно нужно обработать край среза отверстия исподнизу (с гладкой стороны фанеры). Киль на надутом виде плотно прилегает к пайолам, если останутся острые края или заусенцы, может кончиться кильсон.

В завершение разговора о распиле фанеры расскажу об особенности распила лобзиком по диагонали. На нашем примере из пайолами такого типа распил встретится в изготовлении трапеции равно на откосах деталей неприкрытый части пола.

Несмотря на так, что используется пилка объединение ламинату, быть распиле за диагонали листа бывает эдак, что исподнизу она лупит щепку для ламинате. Запоминать это не возбраняется уже, когда-когда закончил есть деталь.

Поэтому, с целью не загробить деталь, заранее чем колоть глаза по диагонали, нужно произвести пробный пил на расстоянии нескольких сантиметров от разметки параллельно разметке и заглянуть исподнизу, с экий стороны распила появляется щепка. Если щепка на отрезаемом отходе, можно смело иметь по разметке, деталь останется чистой. Кабы щепка во сторону детали, нужно модифицировать направление распила: зайти на линию из противоположной стороны. Это может быть стесненно, но позволит распилить подробность чисто равно без повреждений.

На фотографии видно так, что происходит снизу быть распиле фанеры по диагонали в различных направлениях. Щепки длинные, невыгодный меньше 10 мм, улучшение кромки фрезой не перекроет повреждения, следственно стоит мотать на ус в работе лобзиком таковой момент. Порезка фанеры циркулярной пилой от диском согласно алюминию далеко не дает щепок снизу закачаешься всех направлениях.

Теперь перейдем для сборочным профилям. Нужно откромсать парные куски алюминиевых профилей "мама-папа" определенной длины. С целью этого их длину нужно посчитать. Длину стрингера 100 см да мы с тобой уже знаем, считать ее не потребно.

Длина профилей соединяющих прямую порция пола меряется так: стрингер одевается возьми центральную секцию сначала вместе с одной стороны, потом от другой равно делаются отметки, докуда достал внутренний грань стрингера. Замеряю расстояние среди отметками да чуть-чуть его уменьшаю. Допустимо уменьшить длину не побольше , чем бери 5 мм, чтобы во пайолах отнюдь не было больших дырок, куда может неудача рыболовная пластинка или отмычка. Незаметное залетание этих острых предметов во килевой танк лодки не след.

У меня получилось расстояние = 725 мм, уменьшу нате 2 мм, чтобы безграмотный торцы профилей не подходили вплотную для стрингерам = 723 мм. Длину профиля, соединяющего носовую секцию пайол и прямую часть вдобавок беру 723 мм. Сие справедливо, благодаря чего что на том месте стрингера недостает и пайол так тому и быть на откос, нужно ради алюминиевый полочка не касался баллона. Небольшая щель под изломом баллона там останется.

Теперь профиля мама-папа надо напилить в размер. Пилить их удобно, сложив сразу парой и замотав изолентой. Таково получается пара отрезка в полной мере одинаковой длины. Монтировать держи один черта лучше совместно отпиленную пару. Это полноте выглядеть аккуратнее.

Отпиливаю торцовочной пилой тем а диском в области алюминию 80 зубьев, которым можно колоть глаза влагостойкую фанеру. Стрингера длиной 1 метр отпиливаются вот и все.

Чем пилить профиля, если кто в отсутствии торцовочной пилы? Болгаркой сие делать невыгодный стоит, получится неточно равным образом алюминий расплывется по срезу, его понятно можно затем подровнять напильником, но бросьте долго равно неаккуратно. Не чета воспользоваться ножовкой по металлу.

Все профиля, которые продаются у нас на магазине, я бесплатно распиливаем в нужные размеры, тариф считается за факту после погонный длина . Так в чем дело?, если прежде посчитать длину профилей, не грех их отнюдь не пилить сам.

После распила торцы профилей мама-папа нужно отметелить напильником, так чтобы не осталось острых краёв. Если круглым счетом не культивировать, острыми краями можно подкопаться баллоны иначе днище лодки при установке пайол. Того обрабатываю совершенно края равно если глотать заусенцы, их снимаю тоже.

Теперь надеваю испарения профилей держи стыки пайол. Но загодя, чем их одевать, нужно разобраться еще с одной важной особенностью профилей мама-папа. Это связано с правильным расположением мамы сравнительно папы равно их работой при установке/складывании сборного пола.

Теперь надеваю пары профилей на стыки пайол. а прежде, нежели их снабжать одеждой, нужно разобраться еще вместе с одной важной особенностью профилей мама-папа. Сие связано не без; правильным расположением мамы относительно папы и их работой рядом установке/складывании сборного пола.

При правильной установке закругленная доля профиля понтифекс при складывании скользит по длинному выступу профиля мамуся. При неправильной установке высокий выступ профиля мама мешает движению профиля папа.

На картинке принцип складывания профиля "мама-папа":

В какой угодно надувной лодке носовая клетка идет в подъём. Отчего первый грань между носовой секцией равным образом прямой в известной степени пайол нужно всегда располагать, как бы на картинке ниже:

Следующие пары профилей папа-мама, идущие после носового стыка во сторону кормы, нужно попеременно переворачивать, можно представить в "шахматном порядке". Проиллюстрировано на картинке ниже:

В случае такого типа установки профилей пайолы будут работать по совести , в нежели сможем удостовериться в конце статьи, рано или поздно вставлю их в лодку. Другие варианты расположения соединяющих профилей неприемлемы.

Как закрепить профиля на деталях секций? Пишущий эти строки закрепляю нате вытяжные заклепки диаметром 3 мм равно длиной 10 мм. В целях этого нужны клещи на вытяжных заклепок и шарманка со сверлом 3,2 мм (посадочный поперечник у заклепки чуть больше).

Надеваю все три пары профилей на секции пайол как сговорившись схеме сборки. На анимации ниже не грех сравнить установку со схемой. Каждая под лад профилей должна располагаться по части центру секции, то принимать расстояния через края фанеры до края профиля от каждой стороны должны состоять равны.

Заклепки буду устанавливать от верхней стороны пайол (с сеткой). Кабы устанавливать внизу , центральные заклепки могут сделать пакость киль. Оттого со стороны килевого отсека лучше весь оставить чистым.

Сверлю отверстия перед заклепки, а не весь, а давно тех пор пока перка после прохождения черз фанеру упрется во противоположную сторону профиля. Сие чувствуется рукой. Трех отверстий для такого склада длины профиля хватит, коли лодка большая, можно сделать 4-5 заклепок на полочка.

Наживляю заклепки на отверстия равным образом вытягиваю их клещами.

Можно бодрить профиля получи и распишись секциях пайол иначе: получай маленькие саморезы. Это сильнее трудоемко, отверстия под саморезы нужно зенковать. К тому же сие менее солидно, потому сколько саморез нужен совсем малый и возлюбленный не круглым счетом хорошо держится в фанере, как вытяжная заклепка. Но если вышел вытяжных клещей, можно свершить и держи саморезы.

Пайолы примерно готовы, проверяю правильность установки профилей: центральная часть должна подниматься равно складываться "домиком".

Теперь нужно всадить пайолы на лодку да надуть ее. Пластиковые заглушки на стрингера я сейчас установил, устанавливаются они не мудрствуя лукаво забиванием молотком.

Обращаю внимание, что-то перед тем как засадить носовую секцию пайол, мы поставил на клапан киля его пробку. Если сего не произвести, пробку увести из-под носа через пролет не получится, она останется в килевом отсеке.

Чтобы стрингера легко вставлялись, подкладываю по-под лодку двушничек весла. Пайолы приподнимаются над полом равным образом стрингер входит в пайолы без труда.

На этом выработка пайол допускается считать законченным. Осталось всего-навсего их достать из лодки, покрасить срезы нитрокраской НЦ-132, дать краске высохнуть равно, подобрав подходящую сумку, извинять в нее ваш новоявленный пол равным образом пользоваться.

На фотоотпечаток крашу срезы нитрокраской. Впору , перед монтажом соединяющих профилей срезы по-под ними нужно покрасить загодя, чтобы они также были защищены через влаги, как и внешние срезы.

62 2 180
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: